Лыжная секция

ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Сразу условимся — вы не абсолютные новички, о лыжах знаете, и немало. Поэтому то, о чем будет идти речь ниже, лишь попытка освежить в вашей памяти забытое.

Еще осенью вы твердо решили: с первым снегом каждое воскресенье и один раз в неделю после работы — прогулки на лыжах всей семьей или с друзьями. И вы клятвенно заверили себя, что это желание не будет одним из тех благих пожеланий, которыми вымощена дорога в ад.

Выбор лыж. Лыжи различаются по назначению, типам, материалу изготовления, размерам и, конечно, стоимости. Для прогулок нет необходимости приобретать пластиковые или «мастерские» лыжи высших сортов. Их дороговизна не единственный недостаток. Они узкие и при движении не только по целине, но и по свежей лыжне будут проваливаться; вероятность их поломки при спусках с гор очень велика. Пластиковые лыжи, кроме того, требуют особых технических навыков. Но не прельщайтесь также самыми дешевыми лыжами: их скользящая поверхность, особенно после увлажнения, быстро размочаливается, они искривляются и нередко ломаются.

Вам подойдут клееные прогулочные лыжи, не тяжелые, надежные, достаточно широкие; на них без особого напряжения можно двигаться по снежной целине, при необходимости прокладывая любой маршрут.

По длине лыжи подбираются в зависимости от роста и веса лыжника так, чтобы запястье вытянутой вверх руки доставало их носков. Однако это правило больше подходит при выборе гоночных лыж. Для прогулок, особенно по пересеченной и лесной местности, удобнее лыжи на 10—15 см короче: на них легче проходить заросли кустарника и густой подлесок, изменять направление движения на склонах и при спусках.

Необходимо внимательно, не торопясь, осмотреть лыжи, обратив внимание на такие возможные изъяны, как трещины и расслоения, искривления скользящей поверхности и самих лыж. Трещины и расслоения чаще всего бывают на запятниках, носках и носковом изгибе. Затем проверьте, нет ли «пропеллера» — искривления лыжи вокруг продольной оси. Для наглядности положите на скользящую поверхность у носка и запятника граненые карандаши (рис. 1).

Рис. 1. Возможные дефекты лыжРис. 1. Возможные дефекты лыж: а — поперечные искривления; б — искривления по долевой оси («пропеллер»), в—изгибы по длине лыж; г — лыжа без дефектов

Важное значение имеют величина прогиба и жесткость лыж. Прогулочные лыжи должны иметь весовой прогиб 5—7 см. Для определения их жесткости необходимо сложить лыжи скользящими поверхностями и сжать. Если это удается сделать одной рукой и остается зазор 2—4 мм, то эти лыжи вам подходят: они средней жест кости, будут хорошо вписываться в изгибы рельефа, а не утыкаться на крутом выкате, приводя к падениям и нередко к поломке лыж.

Лыжные крепления. Для прогулок и непродолжительных походов лучше всего подходят жесткие крепления «ротофелло». Особенно удобны целиковые, которые следует подбирать по размерам обуви. Они легко устанавливаются, а в случае поломки лыжи переставляются без дополнительной подгонки ботинок.

Выбирать по длине палки — дело нехитрое: воткнутые штырьками в снег, они должны другими концами доставать до подмышечных впадин. Палки такой длины позволяют делать динамичные толчки при наиболее удобной и неутомительной позе. Очень важно для эффективности толчка правильное положение темляка палки на кисти (рис. 2).

Рис. 2. Положение темляка на руке Рис. 2. Положение темляка на руке

Лыжные ботинки. Промышленность выпускает различные образцы ботинок, пригодные для жестких креплений. Ботинки из плотной и даже грубоватой кожи с высокими голенищами хорошо фиксируют голеностопный сустав, что имеет значение при спусках с гор. Они более ноские и лучше предохраняют ноги от сырости.

Ботинки надо брать на два размера больше обычно носимых, чтобы нога в шерстяных носках не была стеснена, а пальцы могли свободно шевелиться (рис. 3). В поход нельзя идти в новых, неразношенных ботинках. Особо тщательно следует удалить гвозди, выступающие на внутренней стороне подошвы. Для теплоты, а также для предохранения ступни внутрь ботинка кладется войлочная стелька. Важно, чтобы стелька не была больше подошвы, иначе образовавшиеся складки приведут к потертости ног.

Шнурки ботинок желательны из капроновой тесьмы или плетеного шнурка с оплавленными концами. Длина подбирается с таким расчетом, чтобы при полностью расшнурованном ботинке концы шнурков не выскакивали из верхних люверсов. Особенно тщательно следует сточить заусеницы на люверсах, что предохранит шнурки от перетирания. Правильно зашнурованный ботинок хорошо фиксирует ногу: она не сжата, и движения ее в голеностопе не стеснены.

Рис. 3. Положение ноги в ботинке Рис. 3. Положение ноги в ботинке: 1 - войлочная стелька; 2 — свободное пространство; 3 — шнуровка, обеспечивающая фиксированное положение ноги; 4 — хлопчатобумажный носок; 5 — шерстяной носок; 6—капроновый носок

От промокания верха ботинок предохраняет пропитка кожи народными средствами (деготь) или специальными составами, например силиконовым кремом. Однако делать это нужно заблаговременно, летом, многократно смазывая обувь жиром и просушивая на солнце.

Нередко для сохранения подошвы на ее носок снизу прикрепляют металлическую пластину, в которой просверливают отверстия для шипов креплений. Это увеличивает срок использования ботинок без ремонта. Однако нельзя забывать следующее: при неудачном падении нога в этом случае оказывается настолько жестко зафиксированной, что становятся возможными серьезные травмы. Когда отверстия в подошве увеличатся, а нога начнет «вихлять» в креплении, следует сходить в мастерскую, поставить кожаную набойку на носок и просверлить новые дырки для шипов.

Рис. 4. Бахилы для жестких креплений Рис. 4. Бахилы для жестких креплений: 1 — петля, пришитая к бахиле; 2 — тесьма усиления низа бахилы; 3 — отверстия, укрепленные люверсами; 4 — скобы из капроновой тесьмы (мягкой проволоки); 5— вшитая резинка; 6—тесемка;. 7— крючок, прикрепленный к каблуку и удерживающий заднюю часть бахилы

Бахилы — обязательный предмет снаряжения не только для многодневных лыжных походов, но и для прогулок. Они предохраняют ботинки от снега и увлажнения и способствуют сохранению тепла. Самый простой вариант бахил для ботинок с жесткими креплениями — старые капроновые чулки, надетые в два слоя. Предпочтительнее все же бахилы типа «фонарики» (рис. 4). В бахилах, сшитых из капрона в виде сапожка, отверстия для шипов креплений лучше всего проделать раскаленным гвоздем: оплавленные края не разрушатся.

Подбахильники шьются из грубого сукна, например старого пальто или шинели, по форме и размерам ботинка. Как показывает опыт, они хорошо предохраняют ноги от замерзания даже в очень сильные морозы.

Во что и как одеваться? Костюм для прогулки и похода выходного дня похож на одежду спортсмена-лыжника и состоит из шапочки, наушников, рубашки и брюк (или комбинезона), гетр. Желательно, чтобы верхняя одежда была из плотного эластичного материала, к которому не пристает снег. Она не должна быть обуженной: в очень плотно облегающей одежде, без воздушной прослойки, даже при кратковременной остановке можно легко переохладиться. Лучше всего одеваться по принципу капустного вилка: всегда можно что-то быстро снять или надеть. Вниз всем, в том числе и женщинам, рекомендуется надевать мужское, желательно шерстяное белье. Если запланирована темповая прогулка в средний мороз (—5—10°) и безветренную погоду, то следует одеться полегче. При сильном морозе (—15° и ниже) необходимо надеть теплый свитер и трико. Нужно иметь также ветрозащитный костюм, например куртку и брюки из болоньи.

Куртка «анорак» шьется из плотного полотна или капрона (к нему не пристает даже мокрый снег). Не рекомендуется стягивать низ рукава тугой резинкой, которая может нарушить кровообращение и привести к кольцевому обморожению запястья. Шерстяные манжеты тоже не очень практичны: они растягиваются и не предохраняют полностью от задувания ветра и попадания снега внутрь. Лучше связать из шерсти удлиненную манжету с прорезью для большого пальца.

Лыжные брюки могут быть короткими или длинными, но не слишком свободными; просторные брюки при движении по лесу будут цепляться за кусты и ветки.

Свитеры (один теплый, другой легкий) желательно иметь только шерстяные, с высокой горловиной и рукавами, закрывающими кисти рук. Длина свитеров должна быть такой, чтобы, заправленные в брюки, они закрывали ягодицы (ныне вместо шерстяных свитеров применяются флисовые и поларовые куртки - прим. оцифровщика).

Рукавицы. Каждый участник лыжной прогулки, рассчитывая на самую плохую погоду, должен иметь шерстяные (в современной практике - поларовые или флисовые - прим. оцифровщика) и меховые рукавицы и две пары рукавиц из плотного полотна (капрона). Верхние рукавицы не следует пришивать к шерстяным (меховым): при намокании их можно быстро заменить и высушить по отдельности.

Чтобы снятые рукавицы случайно не упали в снег или не скатились по склону, их можно скрепить тесьмой, пропущенной через рукава куртки и перекинутой через шею. Чаще всего такой способ применяют для детей. Некоторые пришивают к рукавице короткую матерчатую (или из резинки) петлю, а к куртке — большую пуговицу или деревянный клевант.

Кроме традиционно используемых шапочек (или подшлемников) можно связать специальную шапочку, которая бы прикрывала лоб до переносицы, щеки и подбородок. Ее желательно утеплить байковым подкладом. В безветренную погоду уши шапочки поднимаются.

Носки должны облегать ногу без складок и в то же время не стеснять движений пальцев. Для этого каждая последующая пара вяжется (подбирается) несколько больше предыдущей, а наружная, кроме того, — из более толстой, грубой и прочной нитки. Чтобы предохранить пятку, ступню и переднюю часть носка от протирания, при вязке одновременно с шерстяной ниткой необходимо вплетать капроновую. Если вам достались носки, связанные без учета этих пожеланий, пятку, ступню и носок можно обшить полушерстяным ватином или капроновой тканью.

Носки обычно советуют надевать в такой последовательности: сначала хлопчатобумажные, затем шерстяные и на них — капроновые. Считается, что простые носки хорошо впитывают влагу и предохраняют Ногу от натирания шерстью. Некоторые полагают, что носок из негрубой шерсти не только не натирает ноги, но лучше сохраняет тепло и, свободно пропуская испарения, меньше увлажняется. По нашему мнению, каждый должен решать этот вопрос исходя из индивидуальных привычек и собственного опыта. Главное, чтобы нога не мерзла и сильно не потела.

Установка креплений на деревянные лыжи. Вначале способом равновесия найти середину лыжи и, отступив от нее к запятнику на 15—20 мм, наметить линию передней грани скобы крепления. Скоба на лыже устанавливается так, чтобы внешняя щечка выступала в сторону больше, чем внутренняя, а продольные оси лыжи и ботинка, вставленного в крепление, совпадали (ось ботинка — это линия, проходящая между большим и вторым пальцем ноги и крайней задней точкой контура каблука). Лыжи с правильно установленными креплениями при движении «не рыскают», а носок несколько перевешивает запятник.

Отверстия под шурупы следует рассверлить сверлом на 1—1,5 мм тоньше, чем шуруп. Перед ввертыванием шуруп желательно смазать машинным маслом (вазелином) или натереть мылом — тогда он легко ввинчивается и не делает трещинок в лыже.

На грузовую площадку под ботинком необходимо набить резиновую, а лучше полиэтиленовую или жестяную пластинку: к ним совершенно не пристает снег, и под подошвой не образуется снежный каблук. Некоторые туристы предлагают покрывать площадку под ботинком несколькими слоями эпоксидной смолы или паркетного лака.